【我是新乡推介使】原阳烩面：一碗汤里的乾坤

　　伏天的原阳，日头毒辣。我口干舌燥，忽闻一阵霸道异香，循味拐进一条胡同，看见一家“虾米烩面馆”。

　　未进屋，先听见“咕嘟咕嘟”的声响。进门，热气裹着咸香扑脸。一赤膊汉子正抡臂揉面，“啪！啪！”跟打铁似的。灶上一口黑铁锅，稳稳卧着，白花花的汤翻滚着。

　　掌柜叫虾米，满脸皱纹，眼皮不抬，嗡声吐出一个字：“坐。”

　　“这锅汤，熬了七天七夜了。”虾米像是自语。我一愣。只见汤色黄亮如金，浮着晶亮油花，稠得能挂住勺。

　　虾米敲了敲锅沿：“熬汤，急不得，得文火、慢炖。骨头要本地山羊棒骨，砸开；肉要带皮羊肉，焯水。下姜块、葱段，再把花椒、八角、桂皮、草果用布包了扔进去。熬！头两天去膻，后两天提鲜，最后三天熬魂儿！把骨头里的髓油一丝丝挤出来，熬得汤由清转白，稠得晃眼。这时候，舀起一勺，勺底能映出人影儿——这才算把羊骨头的魂儿给熬出来了！”

　　面馆里挤满了人。一个风尘仆仆的货车司机，进门一坐下就闷声道：“来一大碗，汤肥肉瘦，辣子多些！”

　　面上来了，他来不及寒暄，俯身下去，额头几乎碰着碗沿。只见他筷子一挑，呼噜呼噜，吸溜之声响成一片。

　　我也端起碗，吸溜了一口。

　　面条宽厚筋道，裹着浓香滚烫的羊汤入口，嚼劲十足。肉片薄而不烂，毫无腥膻，只余醇厚芬芳在唇齿间流连。汤更是精华，入口厚重绵长，辣椒油的鲜辣恰到好处，激得人头皮发麻，额角鼻尖渗出细密汗珠。

　　我只觉得一股热流从喉咙直滚到肚肠，像是把半辈子攒的寒气都从骨头缝里逼出来。

　　面馆里有个外地跑长途的司机吃得满头大汗，直起腰杆，长长吁出一口浊气，叹道：“就冲这口汤，多绕两百里路也值！这碗面下去，才算是踩到原阳的地气儿了！”

　　虾米收拾着碗筷，嘴角微微上扬。他给我续了半碗面汤，说：“小伙子，你别看这面简单。里头的讲究，可大了去了。”

　　“这原阳烩面，传说有年头了。说是唐太宗李世民，当年落难逃到咱这儿，又冷又饿。一户回民母女救了他，宰了家里的‘四不像’麋鹿炖汤，又急急忙忙把面团扯成条下锅。李世民吃后寒症速愈，后来当了皇帝，赐名叫‘麒麟面’。再后来麋鹿少了，才改用羊肉，演变成了今天的烩面。”

　　我听得入神。

　　虾米指着那口老汤锅：“你看这锅，锅沿上的油泥，厚得刮不尽。那是多少年的功夫！那是岁月的包浆！这汤，新汤兑老汤，老汤养新汤，灶膛里的火，几十年就没断过捻子！这叫啥？这叫传承。”

　　我恍然大悟。

　　这原阳烩面，看似粗犷实则精致。它不像南方点心小巧玲珑，它有的是北方人的豪爽与大气。大碗面，大块肉，大口吃喝。

　　我离开时，天色已晚。胡同口的路灯亮了，昏黄的光晕下，还有食客在进出。我摸着滚圆的肚子，心里头暖洋洋的。这原阳烩面，它哪里只是一碗面？它分明是原阳人的魂。

　　那汤，熬的是岁月，熬的是耐心，熬的是对生活的执着。那面，揉的是筋骨，揉的是韧劲，揉的是对故土的眷恋。那肉，炖的是醇厚，炖的是实在，炖的是北方人的豪爽。

　　正如虾米所言，这汤锅日夜翻滚，熬煮的岂止是骨头？分明是原阳人骨子里化不开的那股韧劲与滚烫的念想。

　　原阳烩面，中！

（作者系原阳县作家协会副主席）